Cet article examine en détail ce qui est nécessaire pour un débutant pour faire des impressions de contact en platine-palladium, avec un accent particulier sur les négatifs numériques. Nous voyons également ce qui est nécessaire pour présenter des petits caractères, c’est-à-dire des picotements et des pièces jointes. Enfin, comment vous pouvez fabriquer vos propres produits chimiques et comme certains équipements peuvent être fabriqués à la maison, des instructions de bricolage sont également incluses.
Équipement et pièces nécessaires et où les obtenir.
Faire des négatifs:
Ordinateur avec Photoshop ………………………………………. …….. vous l’avez probablement déjà
Imprimante à jet d’encre ………………………………………. … ……………… vous l’avez probablement déjà
Chambre noire / impression:
Unité UV ……………………………………….. ………………………… Bricolage / fournisseurs de matériels électriques
Cadre d’impression des contacts ………………………………………… ……. DO-IT-YOURSELF
Brosse de lavage 1,5 « (la meilleure qualité n’est pas bon marché) ………………………… art ou boutique en ligne
Seringue en verre court de 2 ml …………………………………… … ……. quincaillerie / chimiste
Bouteilles ambrées avec gouttes ………………………………………. … Bostick & Sullivan
Sèche-linge …………………………………………. …………………………. quincaillerie + bricolage
Papier d’aspiration …………………………………………. ………………. magasin d’art local
Minuterie électronique ………………………………………… …………….. commerces / réseau
Minuterie mécanique ………………………………………… ……………. équipement de chambre noire. fournisseur / en ligne
5 plateformes, 2 pinces ……………………………………… ……………….. équipement de chambre noire. reporter
Grille de séchage …………………………………………. ………………….. DO-IT-YOURSELF
Balances …………………………………………. ………………………… eBay / Boutiques
Réchauffeur d’air chaud ………………………………………… ………………… fournisseur de meubles de salle de bain
…………………………………………. Press ………………………….. bricolage / quincaillerie
spotting:
Scalpel (bonne qualité) ……………………………………… …………. dispositif d’encadrement. reporter
Loupe (grande taille) ……………………………………… ……………… matériel photographique. reporter
0000 pinceau (bonne qualité) ……………………………………. …….. magasin d’art
Installation:
Cutter de montage …………………………………………. ………………….. équipement de châssis. reporter
Comme si vous ne voyez rien de trop difficile à trouver. Si vous n’avez pas Photoshop (bien sûr, vous n’avez pas besoin de la dernière version, quelle que soit la version suffisante), il existe plusieurs autres programmes graphiques qui coûtent moins cher ou sont même gratuits. Pour imprimer, je dirais que tous les jets d’encre modernes sont adaptés à l’usage. Étant donné que les imprimantes Epson sont très dispersées, nous discutons d’une courbe qui devrait fonctionner sur tous les modèles Epson avec des encres ultrochromes (à commencer par l’Epson R 800/1800 économique).
En supposant que vous ayez déjà un ordinateur avec Photoshop et une imprimante, l’article suivant le plus cher est une unité UV. C’est facile à faire et a pris moins d’un week-end à construire. J’ai fait un simple cadre en bois, puis j’ai utilisé des lampes UV Philips 10 x 450 mm connectées à la fois au ballast et au démarreur pour créer des images d’au moins 8 x 10 « . En commandant ces matériaux, vous obtiendrez également des câbles d’alimentation électrique, un interrupteur, quelques gros et petits ventilateurs (comme À l’intérieur du PC, de l’alimentation et du CPU) et des adaptateurs en plastique pour les lampes Les ventilateurs sont recommandés mais pas obligatoires.
Il y a peu de soudure si rien, et les schémas sont très simples. Voici une liste détaillée des pièces:
10 lampes, 15W 450 mm (ou plus), longueur d’onde 365 nm G13
10 ballasts 15 W (également appelés interrupteur de démarrage / starter)
10 Démarreur de lampe fluorescente
10 supports de démarrage
20 douilles de lampe
1 interrupteur
1 ventilateur d’alimentation d’ordinateur 110 / 220V
2 ventilateurs de processeur 12V
1 Alimentation 12 V
1 Fils électriques pour câblage fluorescent
Ces lampes sont souvent appelées lampes à insectes ou lampes noires. Assurez-vous simplement que la longueur d’onde est d’environ 350/365 nm. Je ne sais pas si les lampes de bronzage nous sont utiles car elles sont autour de 300 nm.
Le câblage est très simple. Connectez le démarreur aux deux broches à l’extrémité du tuyau. Des deux broches libres restantes, l’une passe directement à l’alimentation (N), l’autre au ballast, puis à l’alimentation (H). Ainsi, un câblage simple qui peut être répété dix fois. Notez qu’il y a deux unités à double vitrage qui alimentent la lampe, vous n’en aurez donc besoin que de cinq. Cependant, j’ai essayé, et ils ne fonctionnaient pas pour moi, alors respectez un seul périphérique d’impression par lampe.
L’armoire est composée de deux pièces distinctes en MDF. Fond avec plateau coulissant et seulement trois cadres verticaux, et devant articulé pour l’accès. La partie supérieure, qui contient des lampes d’un côté et « l’électronique » de l’autre, est fixée à la partie inférieure par le haut. Je peux mettre des entretoises pour déplacer les lumières plus haut, ou je peux enlever le bois pour les réduire. Cependant, la distance entre les lampes (15 W x 10 = 150 W) est de 4 pouces, ce qui me donne la vitesse d’obturation souhaitée (~ 4 minutes).
En haut se trouve une petite alimentation qui alimente une paire de ventilateurs CPU 12 V par le haut pour couper l’alimentation des ballasts. Il y a un plus grand ventilateur 110/220 V en bas car il y a aussi de la chaleur. L’ensemble est vraiment assez lourd. Une chose que je n’ai pas faite est de peindre l’intérieur en blanc, mais comme je l’ai dit, j’étais satisfait de ma vitesse d’obturation telle qu’elle était. Les ampoules sont assez proches (écart 5 mm). Pendant de nombreuses années d’utilisation, je n’ai jamais remplacé une lampe ou tout autre composant et malgré le look « fait maison », une unité de base comme celle-ci vous servira bien.
La prochaine chose à construire est un cadre d’impression par contact, qui est simplement une feuille de bois recouverte d’une plaque de caoutchouc et surmontée de verre. Pour éviter une pression inégale, utilisez du verre épais (le plus lourd que vous trouverez) fixé autour avec huit solides trombones géants. Ces cadres tactiles à charnière à moyeu « processus alternatif » coûteux n’ont pas besoin d’être achetés, ils doivent être vérifiés pour l’impression sous le soleil. Évitez les charnières latérales et tout ce qui est génial, sinon vous remarquerez dans la 25e édition que les impressions au milieu (ou dans d’autres parties) ne sont pas nettes. Gardez à l’esprit qu’une des qualités de l’impression par contact est la netteté, bien que l’impression pt-pd ne puisse pas montrer la même netteté que les résultats d’impression argentique en raison du papier. Avant d’imprimer du platine, j’avais l’habitude d’entrer en contact avec des motifs argentés, et les bagues Newton ont toujours été un problème. Après le passage au platine, le problème a probablement disparu à cause du papier rugueux. Quoi qu’il en soit, je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’acheter un verre anti-Newton cher.
Le reste de l’équipement nécessaire dans l’obscurité est assez simple; un objet important est le pinceau. J’aime le Grumbacher Golden Edge (taille 1,5 pouces), qui est parfait pour les revêtements 4×5 – 11×14 et plus. Cette brosse a des pièces métalliques corrosives. Cas, je l’ai utilisé dans la mine pendant près de trois ans. Je ne recommanderais pas non plus une brosse à récurer bon marché (trop mince) et ces brosses japonaises qui semblent attrayantes car elles ne sont pas chères et sans pièces métalliques, mais en fait elles ne fonctionnent pas et laissent également des tonnes de poils. Enfin, mon conseil sur les barres de revêtement en verre est: ne les achetez pas, utilisez simplement une brosse.
Avant de commencer à acheter et à construire, vous pensez que vous devez penser à la taille que vous allez imprimer. De nombreux livres recommandent le 4×5 « pour les débutants, je ne pense pas que ce soit un bon conseil car vous ne pouvez pas évaluer facilement les petits tirages. Personnellement, je trouve que faire des petits tirages est encore plus difficile que les gros tirages. les collectionneurs considèrent que la taille minimale d’achat est de 8 x 10 « . J’irais donc directement vers la série 8 x 10 » et j’y resterais même si vous imprimez « professionnellement » ou du moins jusqu’à ce que vous soyez un vrai champion. C’est une belle taille, il ne nécessite pas beaucoup de revêtement, et il est parfait pour installer dans une taille 13×15 « ou 16×20 » et donc vendu par correspondance. C’est également un bon compromis entre la taille et le coût de la plaque d’impression et de fusion. Avec une plaque standard, vous pouvez faire soit trois supports de 13×15 « ou deux supports de 16×20 » (par-dessus le montage) pour un peu de gaspillage. Si vous choisissez 8 x 10 « , vous aurez besoin de bacs légèrement plus grands, mais pas trop: j’imprimerai votre image 8 x 10 » sur du papier 10 x 12 « ou moins, pas besoin de laisser un grand bord autour de l’image qui sera mate de toute façon. Nul doute que les grands tirages platine 10 x 20 » ou 11 x 14 « sont quelque chose à regarder, donc pour cette raison une chose que je construirais surdimensionné est une unité UV.Les ampoules plus longues ne coûtent pas beaucoup plus cher et si à l’avenir vous voulez vraiment essayer de plus grandes impressions, il vous suffit d’acheter de nouveaux plateaux et de créer un nouveau cadre d’impression de contact.
Les cinq compartiments sur la liste d’achats sont le développeur, les bains de nettoyage (3 plateaux) et le cinquième est pour l’évier. C’est plus grand que les autres (cependant, vous lavez toujours un poids à la fois). C’est facile à faire: à la fin, faites un trou de chaque côté vertical, l’un devant l’autre, sous le haut. Faites glisser un tube en plastique rigide à travers les trous (j’ai utilisé le genre de jouet) que vous aviez précédemment avec des trous espacés de 1/2 « . Connectez le tube du robinet à un côté du tube. Fermez l’autre côté du capuchon. Vous avez une machine à laver bon marché.
Vous devrez faire une unité de séchage pour les feuilles couchées (pas pour les impressions finales qui sont laissées sécher à l’air pendant la nuit). J’ai simplement acheté un de ces radiateurs à air chaud pour salle de bain que j’ai monté sur une simple boîte en bois faite maison. L’autre côté de la boîte est articulé et le fond est bouclé pour permettre à l’air et à l’humidité de s’échapper. Je mets juste le papier fraîchement enduit sur le fond et l’air chaud le sèche en quelques minutes ou moins. N’utilisez pas de sèche-cheveux car leur chaleur est trop concentrée et ils ont également tendance à cracher des particules (du moteur) sur le papier. Le séchage des dernières impressions n’est pas un problème. Avec quelques filets en plastique (achetés à la jardinerie, ils ont aussi des plaques en caoutchouc pour remplir le cadre du bouton tactile), j’ai fait quatre ou cinq cadres de séchage très basiques, empilés les uns sur les autres et à environ 8 pouces de distance.
La dernière chose sur la liste est Cold Press pour lisser les impressions. Laisser les tirages à plat sous un tas de livres n’est pas très professionnel! J’ai utilisé une grande feuille de MDF épais, puis j’ai fait une sorte de grande boîte plate qui avait la même taille et avait deux poignées sur le dessus, plusieurs feuilles de plomb (achetées auprès de fournisseurs de bâtiments ou de toitures) ont été installées à l’intérieur du boîtier), ce qui fait vraiment une pointe lourde. Entre le haut et le bas, 5 ou 6 plaques de montage sans acide de même taille sur le fond / couvercle peuvent égaler jusqu’à 15-20 résultats à la fois. Une nuit suffit pour rendre les tirages suffisamment lisses, deux jours c’est encore mieux (ce qui est important car nous allons les attacher avec des languettes d’angle, c’est-à-dire non collées).
Il y a deux minuteries dans la liste. J’utilise généralement le numérique (avec alarme) pour révéler la sortie (donc je peux faire autre chose lorsqu’il est révélé) et le traditionnel (analogique) dans la partie humide de la chambre noire pour vérifier les temps de développement et de nettoyage / lavage.
Dans l’obscurité, vous n’avez pas besoin d’une lumière foncée normale de gélatine argentée rouge ou ambre. J’utilise deux ampoules au tungstène de 40 W, une normale et l’autre bleue. J’utilise deux commutateurs séparés pour vérifier la couleur de la sortie à la lumière du jour (ampoule bleue) ou la combinaison / force des deux. Enfin, la pression ne peut pas être évaluée comme humide.
Vous n’avez pas besoin d’un densitomètre ou d’un coin de marche (sauf si vous souhaitez imprimer des négatifs traditionnels).
Achetez des bouteilles brun foncé chez B&S, j’achèterais six bouchons normaux de 100 ml et 12 petites bouteilles de 25 ml avec un compte-gouttes. Vous utilisez sept petites « bouteilles de travail » (pd, pt, sensibilisateur, Na2 x 4) lors de l’impression, et d’autres servent à stocker des solutions mixtes utilisées pour reconstituer les bouteilles de travail.
L’échelle doit être assez précise; J’utilise une balance numérique de 50 grammes pour fabriquer des métaux et un mélange tout aussi grand et moins précis de produits chimiques de développement.
Le repérage se fait avec un bon scalpel (comme un Swann-Morton avec un manche plat « 3 » et des lames C10) et une petite brosse de bonne qualité. La loupe doit être suffisamment grande pour que vous puissiez travailler les deux yeux ouverts.
Vous avez besoin d’une tondeuse d’installation. J’utilise Logan, rien de bien, mais il fait parfaitement le travail. J’ai acheté le «modèle intermédiaire» il y a de nombreuses années, puis j’ai apporté plusieurs modifications pour l’améliorer (comme les fils d’arrêt, etc.). Stockez-le à la verticale ou à plat, sinon il se déformera. J’utilise une nouvelle lame dans presque toutes les sessions d’installation. Avant leur élimination, les lames utilisées sont recyclées pendant un certain temps dans un couteau auxiliaire Logan (bon marché à acheter) qui est utilisé pour couper des plaques de taille normale. Pour ce faire, vous avez besoin soit d’un bord droit (cher), soit vous pouvez utiliser le même cutter de montage que je recommande. Dans ce cas, achetez un coupe-fuser suffisamment large pour couper les feuilles entières.
De nombreux débutants envisagent généralement de laisser le travail d’installation au framework local: ne le faites pas. Ils sont très chers et pire encore, ils font souvent du bon travail, sans parler du harcèlement pour obtenir des copies pour eux, collecter le travail plus tard, etc. voir toutes les lacunes. Je recommande également d’obtenir un «os de polissage» abordable qui est utilisé pour lisser les bords ascendants autour du support afin que les clients ne les sentent pas avec leurs doigts tout en maintenant l’impression installée. La dernière raison de vous installer est que si vous suivez les conseils donnés ailleurs dans mes articles sur la couverture des poils noirs avec un support supplémentaire, vous pouvez utiliser la fenêtre en biseau pour ajuster le recadrage de l’image à une minute tardive. Voir la section 6 pour les détails d’installation.
Dernière chose dont vous avez besoin: détendez-vous! Surtout si vous imprimez à partir d’une impression argentique, vous apprécierez le changement. L’impression à partir du platine est beaucoup plus naturelle et décontractée. Pendant de nombreuses années, le hopeapainanta traditionnel (grossissement, puis touchez) alors je remarqué que le poids de platine est généralement plus agréable. Un autre grand avantage lors de l’impression à partir de négatifs numériques est que vous pouvez être presque certain avant d’entrer dans une pièce sombre que l’impression est OK et que seules des corrections mineures sont nécessaires.
Matériel requis.
Négatifs numériques:
Film Pictorico OHP ………………………………………. …………….. Bostick & Sullivan / autres
Chambre noire / impression:
Développeur …………………………………………. ……………………. Fournisseur de produits chimiques + autosoins
Palladium et métaux de platine ……………………………………….. Artisanat Chems. / B&S + DIY
Oxalate de fer …………………………………………. ……………….. Artcraft Chems. / B&S + lui-même
NA2 …………………………………………. ……………………………. Bostick & Sullivan
Acide citrique …………………………………………. ……………………. Fournisseur de produits chimiques + autosoins
Papier d’aspiration …………………………………………. ……………….. magasin d’art
spotting:
Aquarelles (en tubes, pas dans ces petits cubes) .. boutique d’art
Installation:
Ruban sans acide ………………………………………… ………………… équipement de châssis. reporter
Papier aquarelle sans acide ……………………………………… … magasin d’art
Plaque de montage en coton du Musée ………………………………………. cadre de Services. reporter
Maintenant, les choses commencent à devenir intéressantes parce que nous allons fabriquer nos propres produits chimiques. Vous pouvez bien sûr acheter tous les produits chimiques prémélangés, mais ce serait un gaspillage d’argent, et si vous imprimez du platine à des fins lucratives, ce n’est pas la voie à suivre. Par exemple, le développeur que j’utilise et recommande est l’oxalate de potassium, en tant que poudre, il coûte 35 $ pour 1 kg de B&S, ce qui fait environ quatre litres de solution. Puisque le développeur n’est jamais abandonné, vous pourriez penser que quatre gallons peuvent aller très loin, ce qui n’est pas vrai. À chaque session d’impression, je dois reconstituer 100 à 200 ml de révélateur. Mon conseil est de fabriquer vous-même de l’oxalate de potassium en mélangeant de l’acide oxalique et du carbonate de potassium, que vous pouvez acheter en vrac. Si vous appelez une entreprise chimique (nous sommes nombreux ici même dans un petit pays comme l’Irlande), vous constaterez qu’un sac de 20 kg d’acide oxalique coûte très peu, tout comme le carbonate de potassium. Malheureusement, j’ai oublié le coût car j’ai acheté mon dernier équipement chimique (sacs de 20kg) il y a six ans et j’ai encore beaucoup à faire dans les années à venir. Comme dit, c’était bon marché, comme 100 $ / 150 $ pour toute la livraison, qui contenait autrement deux sacs de l’agent de nettoyage recommandé, l’acide citrique. Vous en avez besoin de beaucoup, et comme cela coûte 12 $ pour 1 kg de B&S, je recommande encore une fois une entreprise chimique qui vous fournira un sac de 20 kg pour probablement environ le même prix. Parce que tous ces produits chimiques sont sous forme de poudre, lorsqu’ils sont correctement stockés, ils ne se détériorent jamais. Cependant, je crois que même les fournisseurs de photos comme B&S peuvent vous fournir des produits chimiques en vrac, mais je vérifierai quand même avec certaines sociétés chimiques. Notez que des éditeurs comme B&S et Photographers Formulary ont aidé de nombreux à démarrer sur des processus alternatifs, ils parrainent également des forums, etc., donc si possible, achetez chez eux plutôt que dans des sociétés non photographiques. Personnellement, je ne peux pas me permettre d’importer des États-Unis et de payer des frais pour ce qui est vraiment un excellent service et support pour lesquels B&S et d’autres sont bien connus. Alternativement, vous pouvez également rejoindre un groupe d’utilisateurs comme Apug, où vous pourrez peut-être participer à un achat de groupe pour économiser de l’argent, en particulier lorsque vous achetez des métaux. Heureusement, l’oxalate de fer et le Na2 ne sont pas chers (le Na2 est en fait cher, mais une bouteille de solution à 20% durera toute votre vie). Une chose que je ne ferais pas, cependant, est d’acheter ces kits avec un peu de tout, y compris du papier, juste pour commencer – je pense que c’est un gaspillage.
Avant de commencer la procédure, un mot d’avertissement: les produits chimiques utilisés dans le platine sont très toxiques (plus toxiques que l’impression argentique), alors soyez prudent. Si vous continuez de suivre votre recommandation, par exemple acheter de l’acide oxalique, etc., Conservez-les dans un endroit sec et abrité, loin des enfants et des animaux domestiques.
Procédure de préparation de l’oxalate de potassium:
Utilisez un grand seau en plastique (10 litres). Signe niveau 5 litres. Versez 3 litres d’eau du robinet. Dissolvez complètement 900 g de carbonate de potassium. Dissolvez (lentement!) 800 g d’acide oxalique. Ceci est potentiellement dangereux, forme beaucoup de bulles et s’échauffe. Portez un masque, des gants et des lunettes et restez dans un endroit bien ventilé. Lorsque vous avez terminé, ajoutez 5 litres. Ajoutez enfin 150gr d’acide oxalique. La première fois que vous utilisez une solution, ne vous attendez pas à de bons résultats, je veux dire que c’est un tout nouveau développeur, et avec le temps, il devient vieux, plus sombre et meilleur qu’un bon vin. Si vous le souhaitez, vous pouvez y injecter une seringue de palladium pour la rendre plus riche. Je fais toujours une bouteille de solution de 10 litres pour compléter une bouteille de travail normale de deux litres qui a maintenant plusieurs années. Remarque: Si vous laissez la solution dans le bac pendant une longue période, c’est-à-dire pendant plus de 24 heures, elle commencera à s’oxyder et deviendra verdâtre, alors évitez. De plus, après un certain temps, vous trouverez probablement des cristaux verts au fond de la bouteille de solution de travail qui sont faciles à retirer simplement en versant une boîte de solution d’acide citrique utilisée dans une bouteille vide et en secouant.
Si nécessaire, mélangez seulement trois cuillères à café de détergent dans 1,5 litre d’eau. J’utilise trois cartouches, chacune avec 1,5 litre d’affilée, et chaque résultat 3-4 rejette la première et en fait une nouvelle. Le dernier lot doit toujours être clair.
Pour faire des solutions de revêtement, procédez comme suit:
Palladium: utilisez une bouteille de 100 ml. Préparez 110 ml d’eau chaude (de préférence de l’eau distillée, même si j’utilise de l’eau du robinet). Remplissez environ 3/4 de la bouteille d’eau chaude, dissolvez d’abord 7 g de sel de table, puis 10 g de chlorure de palladium. Versez le reste de l’eau. Les bouteilles B&S de 100 ml peuvent contenir 110 ml. Agitez jusqu’à dissolution.
Platine: je ne ferais que 50 ml. Dissolvez seulement 10 g de chloroplatinite de potassium dans 50 ml d’eau. Le platine et le palladium ne se détériorent jamais et bien sûr ne sont pas sensibles à la lumière, donc ne vous inquiétez pas si vous en faites beaucoup.
Oxalate de fer: je veux en faire 50 ou jusqu’à 100 ml car cela ne durera pas longtemps (gardez-le dans le noir). Dissolvez 0,7 g d’acide oxalique dans 50 ml, puis 15 g d’oxalate de fer. L’acide oxalique n’est pas nécessaire, mais il garde la solution plus longtemps et évite la buée. Soyez prudent avec ces petites quantités car si vous exagérez cela, les impressions résultantes montreront plus de contraste et vous ne saurez pas pourquoi. L’une des choses que j’aime à propos de l’impression sur platine est que si vous imprimez de temps en temps après trois ans, vous devez refaire la même impression, cela se produira de la même manière si vous suivez la préparation et les procédures pour les produits chimiques. . Je n’ai jamais réussi à obtenir la même consistance avec l’argent. Retour à notre sensibilisateur. Malheureusement, cette solution a besoin d’un très bon shake (c’est pourquoi je recommande de faire 50 ml dans un flacon de 100 ml). Je secoue un instant, puis je fais bouillir l’eau de la bouilloire, j’augmente la température de la bouteille en la plongeant dans de l’eau chaude pendant un moment, puis je la secoue à nouveau, etc. L’oxalate de fer contenu dans la poudre est un élément «en poudre» très désagréable qui est une sorte de talc pour bébé, et très toxique (et photosensible), alors soyez prudent. Utilisez également le masque lorsque vous mélangez de petites quantités et nettoyez soigneusement la zone par la suite. De plus, d’après mon expérience, FO est très responsable des problèmes d’impression: faible contraste ou impressions collantes ou tachées, vous devez d’abord mélanger une nouvelle bouteille FO à partir d’un nouveau lot.
Na2 (chloroplatinate de sodium). Ceci est un agent de contraste. Il provient de B&S en tant que solution à 20%. Achetez un flacon de 10 ml, cela prendra beaucoup de temps car nous ne l’utilisons presque pas. Je suis opposé aux agents de contraste en général car ils gâchent les produits imprimés. Nos négatifs sont en place, nous n’utilisons donc qu’une ou deux gouttes de Na2 à 2,5% pour éviter le brouillard. Vous aurez besoin de trois autres bouteilles de 25 ml marquées comme suit: 10%, 5% et 2,5%. Pour préparer une solution à 10%, mélanger une goutte complète de 20% et (apparemment) une eau. Pour préparer une solution à 5%, mélangez une goutte complète de 20% et trois gouttes d’eau. Pour préparer une solution à 2,5%, mélangez une goutte complète de 20% et sept gouttes d’eau. À l’exception des situations spéciales, des négatifs sous-développés ou non numériques, etc., vous utilisez principalement 2,5%, alors mélangez en conséquence.
Une dernière remarque.
Préparer une zone de travail pour l’impression artistique à partir de zéro peut sembler une tâche intimidante et coûteuse. Cet article est assez long et la liste des pièces nécessaires est longue. Cependant, gardez à l’esprit que le risque financier est inférieur à ce que vous pensez que vous obtiendrez. Surtout par rapport à d’autres procédés d’impression, traditionnels, comme l’argent ou même numérique, est en fait plus faible. Le coût de ma première chambre noire sérieuse, l’impression argentique, était beaucoup plus élevé que l’obscurité platine. Et ma dernière entreprise, l’impression numérique, m’a certainement coûté plus cher que le platine. Et nous ne devons pas oublier que la mise en place de processus alternatifs dans le noir nécessite la construction de certains équipements vous-même (si vous voulez), ce qui est à la fois gratifiant et économique.